Tromsø-Fjordkreuzfahrt im Winter: Die Polarnacht und warum Menschen ihretwegen kommen

Der Begriff führt in die Irre. Während der Polarnacht bleibt die Sonne unter dem Horizont, aber nicht weit darunter: gegen Mittag hebt sich der Himmel zu einer langen, gleichmäßigen Dämmerung, die von tiefem Blau über Violett bis zu Rosa reicht, dort, wo die Sonne fast ist. Sie dauert vier bis sechs Stunden und ist hell genug, um zu gehen, zu segeln und zu fotografieren.

Fotografen nennen sie die blaue Stunde, und in Tromsø im Dezember ist sie keine Stunde, sondern der Großteil des Tages. Schnee nimmt die Farbe des Himmels an, sodass ein weißer Fjord lavendelfarben wird und das Wasser tintenschwarz. Nichts sonst in Europa sieht so aus, und das ist der Grund, warum viele Menschen diesen Monat bewusst buchen.

Die andere Hälfte des Angebots ist die Aurora. In einem normalen Jahr sind die Lichter an jeder klaren Nacht von September bis März möglich, und auf dem Wasser gibt es nichts zwischen dir und dem nördlichen Horizont. Eine abendliche Fjordkreuzfahrt im Januar ist eine echte Chance, sowohl die Dämmerung als auch die Aurora in denselben vier Stunden zu erleben.

Was man dafür aufgibt, ist die Distanz. Im tiefen Winter arbeiten die Boote in den näheren Fjorden, statt zu den Inseln hinauszufahren, und lange Fahrten wie die sechsstündige Sommarøy-Tour verbringen viel Zeit im Dunkeln. Das spricht für eine vierstündige Kreuzfahrt im Dezember und die lange im März.

Besucher erwarten sibirische Zahlen, und Tromsø liefert sie nicht. Derselbe Atlantikstrom, der die Fjorde eisfrei hält, hält auch die Luft relativ mild: Ein normaler Januartag liegt bei etwa minus vier Grad, und ein Kälteeinbruch mit minus zwölf ist bemerkenswert, aber nicht Routine.

Was das Deck kalt macht, sind Wind und Feuchtigkeit. Küstenluft ist feucht, und ein Boot, das mit zehn Knoten fährt, erzeugt seinen eigenen Wind zusätzlich zu dem, was der Fjord tut. Diese Kombination schneidet bei minus vier härter als trockene Stille bei minus fünfzehn.

Die Anzüge bewältigen den Großteil davon. Bei jeder großen Fahrt hier bekommt man einen Thermoanzug, der über die eigene Kleidung geht und Wind und Gischt abhält. Was sie nie abdecken, sind Kopf, Hände und Füße, und genau diese drei sind der Grund, warum Leute früh nach innen gehen. Eine gut sitzende Mütze, richtige Handschuhe und warme Stiefel verwandeln eine vierstündige Winterfahrt von einem Härtetest in einen guten Nachmittag.

Auch wissenswert: Die Kabine ist warm, aber dort passiert nichts. Die Adler, das Licht und die Aurora sind alle draußen — und der Guide auch.

Im Dezember schenkt Tromsø Fotografen, was andere anderswo in vierzig Minuten Dämmerung bekommen — und zwar für den Großteil des Tages.

Der technische Teil ist unkompliziert. Das Licht ist schwach und blau, ein Smartphone treibt den ISO-Wert hoch und erzeugt Bildrauschen, eine Kamera braucht eine lange Belichtungszeit, die ein bewegtes Deck ruiniert. An einer Reling abstützen, in kurzen Serien schießen und akzeptieren, dass die Hälfte der Bilder unscharf wird.

Der kompositorische Teil ist es, wo sich der Monat auszahlt. Schnee nimmt die Farbe des Himmels an, ein weißer Berg in der Dämmerung der Polarnacht ist wirklich lavendelfarben, und schwarzes Wasser davor ist der stärkste Kontrast, den man in einer europäischen Landschaft findet. Setzt man etwas mit einer bekannten Farbe ins Bild — ein rotes Bootshaus, eine norwegische Flagge am Heck, eine gelbe Jacke — wirkt das Blau richtig, statt wie ein Weißabgleich-Fehler auszusehen.

Und jagt das Polarlicht nicht mit denselben Einstellungen. Es bewegt sich, eine Drei-Sekunden-Belichtung macht aus einem Vorhang einen Schmier; zwei Sekunden und eine offenere Blende erhalten die Struktur.