Crucero por los fiordos bajo el sol de medianoche en Tromsø: la mitad estival del año ártico

El hecho técnico es simple: por encima del Círculo Polar Ártico, durante un periodo alrededor del solsticio de verano, el sol permanece sobre el horizonte las veinticuatro horas completas. En Tromsø ese periodo dura unos dos meses.

Lo que significa en la práctica es más extraño y mejor que la descripción. El sol nunca se eleva —circunda en un ángulo poco profundo—, así que la luz permanece baja, cálida y lateral durante horas seguidas. Los fotógrafos disfrutan de una hora dorada que dura casi toda la tarde y media noche. Las montañas conservan sus sombras. El mar se vuelve cobrizo.

También aplana el día. Los restaurantes están llenos a las once de la noche, los niños juegan fuera a medianoche, y un paseo en barco al atardecer se siente como uno de tarde. Si vienes de una latitud normal, espera que tu sueño se vuelva extraño durante dos noches y luego se asiente —las cortinas opacas de todos los hoteles de Tromsø están ahí por una razón.

Para un crucero por el fiordo, la consecuencia práctica es que la mejor navegación del día es la última. El viento suele amainar por la tarde, el agua se aplana y la luz está en su mejor momento. En invierno ocurre lo contrario, que es una de las razones por las que el mismo viaje en el mismo fiordo es un producto diferente seis meses después.

El mar está en calma. Las tormentas que dominan la costa noruega de octubre a marzo cesan en gran medida. Las salidas de verano se cancelan con mucha menos frecuencia, y el viaje de seis horas a Sommarøy se convierte en un día genuinamente agradable en lugar de una prueba de resistencia.

El color cambia por completo. La nieve se retira a las cumbres, el abedul brota en las laderas bajas y el fiordo pasa del blanco y negro al verde, azul y dorado. Las playas de arena blanca alrededor de Sommarøy parecen caribeñas en las fotografías y están a ocho grados en realidad.

La fauna alcanza su máximo. Las águilas marinas alimentan a sus polluelos y cazan constantemente. Las colonias de aves marinas están al completo —gaviotas tridáctilas, araos, frailecillos en algunas islas. Hay marsopas y focas. Esta es la temporada en la que un crucero por el fiordo funciona también como excursión de observación de aves sin que nadie lo anuncie.

Y la aurora ha desaparecido. No hay oscuridad entre finales de mayo y finales de julio, así que las luces del norte simplemente no están disponibles. Si son la razón por la que vienes, reserva de septiembre a marzo —y si no lo son, el verano elimina la mayor fuente de decepción en los viajes al Ártico.

Dos meses sin puesta de sol le hacen algo a un cuerpo que espera una. Casi todos los visitantes primerizos duermen mal la primera o segunda noche, y luego se adaptan.

La solución es sencilla y funciona: cortinas opacas, un antifaz y una hora fija para acostarse. Todos los hoteles de aquí tienen lo primero, y el antifaz cubre el hueco. Lo que de verdad mantiene despierta a la gente no es la luz que entra por la ventana; es que el pueblo sigue despierto — niños jugando a las once, gente cenando fuera a medianoche, todo el lugar comportándose como si fueran las seis de la tarde.

La parte positiva es real. Puede tomar un barco a las nueve de la noche y volver a medianoche con plena luz, y el fiordo a esa hora está vacío de otras embarcaciones y completamente en calma. Cualquier cosa que haría normalmente a mediodía puede hacerla a las diez de la noche en junio, y nada le cierra la oscuridad durante dos meses.

Una advertencia práctica: esta es la temporada en que la gente subestima el sol. Dieciocho horas al día de luz baja reflejada en el agua quema una piel que nunca ha visto un verano ártico.