Croisière dans les fjords au soleil de minuit à Tromsø : la moitié estivale de l'année arctique

Le fait technique est simple : au-dessus du cercle polaire arctique, pendant une période autour du solstice d’été, le soleil reste au-dessus de l’horizon pendant vingt-quatre heures complètes. À Tromsø, cette période dure environ deux mois.

Ce que cela signifie en pratique est plus étrange et plus beau que la description. Le soleil ne monte jamais haut — il tourne selon un angle peu prononcé — si bien que la lumière reste basse, chaude et latérale pendant des heures d’affilée. Les photographes profitent d’une heure dorée qui dure presque toute la soirée et une partie de la nuit. Les montagnes conservent leurs ombres. La mer prend des reflets cuivrés.

Cela aplatit aussi la journée. Les restaurants sont bondés à onze heures du soir, les enfants jouent dehors à minuit, et une sortie en bateau en soirée ressemble à une sortie d’après-midi. Si vous venez d’une latitude normale, attendez-vous à ce que votre sommeil se dérègle pendant deux nuits avant de se stabiliser — les rideaux occultants de chaque hôtel de Tromsø ne sont pas là pour rien.

Pour une croisière dans les fjords, la conséquence pratique est que la meilleure navigation de la journée est la dernière. Le vent tombe généralement en soirée, l’eau devient plate et la lumière est à son meilleur. En hiver, c’est l’inverse, ce qui explique pourquoi la même sortie dans le même fjord est un produit différent six mois plus tard.

La mer est calme. Les tempêtes qui dominent la côte norvégienne d’octobre à mars s’arrêtent en grande partie. Les sorties estivales sont beaucoup moins souvent annulées, et la sortie de six heures vers Sommarøy devient une véritable agréable journée plutôt qu’une épreuve d’endurance.

Les couleurs changent complètement. La neige se retire vers les sommets, les bouleaux apparaissent sur les pentes inférieures, et le fjord passe du noir et blanc au vert, au bleu et à l’or. Les plages de sable blanc autour de Sommarøy semblent caribéennes sur les photos et affichent huit degrés en réalité.

La faune atteint son pic. Les pygargues à queue blanche nourrissent leurs oisillons et chassent sans cesse. Les colonies d’oiseaux marins sont au complet — mouettes tridactyles, guillemots, macareux sur certaines îles. Marsouins et phoques sont présents. C’est la saison où une croisière dans les fjords fait office de sortie ornithologique sans que personne ne le mentionne.

Et l’aurore boréale a disparu. Il n’y a pas d’obscurité entre fin mai et fin juillet, donc les aurores boréales ne sont tout simplement pas visibles. Si elles sont la raison de votre venue, réservez plutôt de septembre à mars — et si ce n’est pas le cas, l’été élimine la plus grande source de déception dans les voyages en Arctique.

Deux mois sans coucher de soleil perturbent un corps qui en attend un. Presque chaque visiteur de première fois dort mal la première ou les deux premières nuits, puis s’adapte.

La solution est simple et efficace : rideaux occultants, masque de sommeil et heure de coucher fixe. Chaque hôtel ici dispose du premier, et le masque comble l’écart. Ce qui empêche réellement de dormir n’est pas la lumière à travers la fenêtre ; c’est la ville qui reste éveillée — des enfants qui jouent à onze heures, des gens qui dînent dehors à minuit, tout un lieu qui se comporte comme s’il était six heures du soir.

Le revers positif est bien réel. Vous pouvez prendre un bateau à neuf heures du soir et rentrer à minuit en pleine lumière, et le fjord à cette heure est vide d’autres embarcations et totalement calme. Tout ce que vous feriez normalement en milieu de journée peut être fait à dix heures du soir en juin, et rien ne vous est fermé par l’obscurité pendant deux mois.

Un avertissement pratique : c’est la saison où les gens sous-estiment le soleil. Dix-huit heures par jour de lumière basse réfléchie par l’eau brûlent une peau qui n’a jamais connu d’été arctique.